Omois:
ИСО от 200 (на солнце) до 600 (в тени)
я бы посоветовала лучше открывать диафрагму сильнее (если етсь возможность) и снимать на солнце на ИСО 100 - этого вполне достаточно, потмоу что если захочешь фото распечатать могут быть пересвеченые и это фиг выведешь даже фотошопом..ну и потмо, зачем лишние сложности-то?)) на сотке снимай!
Omois:
как по твоему на Av и Tv движуху снимать
Av - это приоритет диафрагмы. Т.е если ты ставишь этот значок, то когда ты открываешь и закрываешь диафрагму, техника выдержку автоматом подбирает под заданное значение диафрагмы. Соответственно, при TV - приоритете выдержки: ты выбираешь выдержку, а техника подбирает диафрагму под выдержку.
диафрагмой ты выбираешь глубину резкости и степень размытости фона. чем меньше значение AV - т.е диафрагмы - тем более открыта дырочка для попадания света в матрицу, соответственно, снимки будут резче по центру, а фон будет более размыт - для портретов хорошо: когда у тебя вокруг объекта все размыто, но здесь так, на том же полтиннике очень светлом (у меня 1.4) фокус, например, на глазу, а второй глаз уже может потечь, поэтому портреты я снимаю на 2, иногда на 4 даже. а 1,4 оставляю для извратов: листик сфотать, а вокруг него фон поплыл чтобы))
ну и соответственно, на 5,6, 8 и более уже будет все полностью четко и резко - хорошо для пейзажей. поэтому если ты выставишь маленькое значение диафрагмы, то движения ты вообще почти никогда не снимешь - не успеешь сфокусироваться и попасть. Т.о на режиме AV хорошо снимать статику + вечерние съемки (опять таки пейзажи, портреты), когда ты выставляешь максимально открытую диафрагму (поэтому боле светлые объективы лучше для пасмурной погоды и вечера - дольше можно снимать)
режим Tv - это приоритет выдержки: сколько долей секунд пройдет до тех пор пока диафрагма будет открыта - т.е как долго будет попадать свет. Соответственно, чем ярче и светлее, тем выдержка будет меньше - т.к за меньшее время попадет нужное кол-во света (блин, криво как-то объясняю)... опять же, если ты снимаешь с рук, то при более длинной выдержки фото не получится - т.к рука дрожжит. Оптимально, на скок я помню (мы засекали) 1/60, Но тут еще такая фишка есть, как стабилизатор. поэтому если у тебя объектив со стабилизатором - это тебе еще сколько-то долей секунды добавит... Чем меньше выдержка, чем она короче (как у тебя 1/1000 и т.п) - тем лучше для съемки двигающихся объектов - ты их как бы морозишь. Чем длиннее выдержка, тем тягучее получается движение. Т.е например, ты стоишь на мосту и смотришь как едут автомобили: если ты хочешь снять поток непрерывный (знаешь, как бывает вечерние съемки когда поток машин превращается в реку света?) - ты снимаешь на длинной выдержке, если ты хочешь выхватить 1 машину из потока - ты снимаешь на короткой выдержке. или каплю падающей воды - тоже на короткой...
для двигающихся объектов, когда ты боишься что-то пропустить важное, добавь в настройки непрерывную съемку (я не знаю, как это называется, но когда миллион снимков за раз) - на экране это в виде 3-х квадратиков друг на друге..
еще есть режим P - я на нем люблю снимать, если честно. Это полуавтомат, так сказать. Ты выставляешь значение ИСО (я всегда снимаю на 100, кроме случаев, когда ну уж очнеь-очнеь надо) Фотоаппарат позволяет тебе устанавливать такую выдержку и диафрагму, которая допустима и фото получится. т.е дается диапазон, в катором ты извращаешься над тем и другим, если слишком темно, то ты просто не сможешь сделать снимок - не нажимается кнопка - это значит, что нужно поменять диафрагму или выдержку, или ИСО...
Пуль:
Мне кажется в М - наибольшая вероятность получения хороших снимков.
"Мсье знает толк в извращениях!"))) - на этом режиме ты сам выставляешь значение и выдержки, и диафрагмы, и еще и экспозицию. это сложно, на мой взгляд и косяков буде больше. к чему аткие сложности?
Omois:
Ну раз все пошли баловаться я тоже выложу
вот6 кстати, первые картинки можно напечатать а-ля на футболке - надо взять на заметку