ДЖЕК РАССЕЛ ТЕРЬЕР и ПАРСОН РАССЕЛ ТЕРЬЕР. Форум

[полная версия]
ДЖЕК РАССЕЛ ТЕРЬЕР и ПАРСОН РАССЕЛ ТЕРЬЕР. Форум /
Трёп /
⇓ Вниз

Особенности фотографирования Расселов

1 2 3 СЛЕД. 
юлиана 
#1 - Дата: 3 Апр 2007 15:22
 
Ну вот новую темку завела, как и обещалась Чувствую люди знающие собрались, а особенно приятно "ФОТОЛЮБЯЩИЕ". Значит объктив с широким углом снять, а вот обязательно объектив с зумом, или для быстродвигающихся только зум!!!и никаких ног?
"как 100 2.8 у Кенона[i][/i]" - а если им снимать в комнате - не много 100 будет?
admin 
#2 - Дата: 3 Апр 2007 16:08
 
Как раз в комнате или тесном прсотранстве, чтобы охватить побольше стен и потолков нужен минимальный порог в 18. Бывают и 8, но это уже перевёрнутая подзорная труба. Идут искажения, сами понимаете. Но снимок интресен по-всякому.
К широкоугольному выпуклому от того объективу нужна широкая бленда от сторонних засветок.

Я даже в комнате снимаю на 55, минимум. Это то значение, как если бы вы смотрели на объект пустым глазом, а вторым через окуляр - а разницы в удалении объекта не было бы, т.е в очки с одинаковыми линзами.
100 - в самый раз собаня получается. Я всегда тубус выдвигаю. Не было момента, чтобы я наведя остался удовлетворён на маленьких значениях.
Зум нужен обязательно, особенно, если это универсальный постоянно сидящий на камере объектив. Для меня, по крайней мере.
yulya75 
#3 - Дата: 3 Апр 2007 18:04
 
Дмитрий а у вас какие собаки?И если есть фотки покажите?
юлиана 
#4 - Дата: 3 Апр 2007 18:13
 
прочитав в предыдущей теме разговор admin[/b] и ИгорьN, я вот на светосилу обратила внимание. Получается, ИгорьN явный сторонник светосильных объективов и меньше чем 2.8 не признает!
По итогам прочитанного приняла решение сходить в магазин за вспышкой и блендой, т.к. хочу провести домашнюю рассело-кото-сессию, а то растут быстро, не успеваешь собраться пофотографировать, а уже щенок превратился в Собаку, а котенок в Кота...Эх время..

admin не отказывайтесь от подарков! Это так приятно
Игорь N 
#5 - Дата: 3 Апр 2007 18:54
 
Для 100 2.8 с вашей камерой нужно около двух метров, чтобы снять с ДРТ хвостом, что не так уж много для квартиры, зверя будете беспокоить меньше и можно на пол не ложиться.
Относительно того, что ФР(фокусное расстояние) 50мм наиболее близко к человеческому зрению - это постоянно повторяющееся заблуждение. У каждого человека угол обзора разный. На стандартной фотопленке 48мм это диагональ кадра, т.е. около 50мм, что принято как стандартное ФР, т.к. все ФР меньше этого ведут к геометрическим искажениям и будут уже широким углом, а все что больше обрезает края кадра и становится телевиком. Так же определяется стандартное ФР и для кинокамер, где на большом экране искажения особенно критичны.
Для обычных цифрозеркалок это стандартное ФР будет около 28мм, т.е. диагональ матрицы, заменяющей пленку. Для цифромыла еще меньше.
Таким образом объектив с ФР 50мм будет на цифрозеркале уже телевичком. Очень хорош 50мм 1.4. Часто можно обойтись без вспышки, благодаря хорошей светосиле.
admin правильно заметил, большее ФР для съемки лучше. Моделей профессионально снимают на максимально возможном для съемки расстоянии. На открытом воздухе с ФР до 600мм.
Без зума в нашей жизни никуда не денешься, хотя это всегда компромис с качеством. Чем больше кратность зума (соотношение минимального ФР с максимальным), тем хуже картинка. Маркетологи любят использовать большую кратность зума как достижение, что в реальности - лапша на уши неопытных покупателей.
Если будете покупать новые объективы постарайтесь выбирать с максимально фининансово доступной светосилой. Светосила не только позволяет снимать в меньшей освещенности, сами фотографии смотрятся лучше, т.к. выше качество стекол в объективах и меньше паразитных влияний. Не покупайте объективы только для цифровых камер, через пару лет фотокамеры будут с большими матрицами и все эти стекла пойдут в помойку.
admin 
#6 - Дата: 3 Апр 2007 19:23
 
yulya75, у меня одна девочка шести лет. Джек Рассел. Зовут Бланка. Фотальбома её на сайте нет. К моему стыду
Зато много в репортажах с выставок. Полное имя: Кроуни Лив Бланш.
Ой, мамочка одиннадцати щенков двух помётов: Кроуни Лив "К" (5) и Кроуни Лив "Т" (6).
Вечером зайду - выложу каку-нибудь снимочку.

Про вспышку:
Дополнительная вспышка нужна для того, чтобы не лупить в лоб, получая, пересветы, плоскую картинку и черные тени. Ее можно поворачивать под разными углами и снимать в отраженном свете, получать хорошее освещение и объем.
Игорь, объясните тогда про замеры мощности и уровни, которые относительны её направленности. А если её отвернуть, то как же она будет недосвечивать, получается?! Одно дело в потолок трёхметровый отвернуть и совсем другое - под купол цирка! Если я решусь покупать, то больше для других целей - для лучшей отдачи и дальнобойности, а не ради суперкартинки, которую ещё сколько надо времени, чтоб научиться выставлять.
И спасибо за оценку и данные своих объективов - скопирую и воспользуюсь при выборе под свой Никон, а пока просто порыскаю в инете. У вас все только кэноновские или совместимые какие с ним тоже пользуете? Сигма, например, и вашим и нашим. Разница, как я понимаю, только в питании - в возможности автофокусировке от этого, ну и от байонетного кольца.
И ещё вопрос: манжеты на ваших дальнобойных зумах пыль держут или не понять до конца, поскольку менять их на резьбе приходится часто. Стёкла на 200-сотом и 400-сотом , как я понимаю, у них внутри должны бегать? Вот про манжеты и интерес.
Юлиана, про бленду спросите у Игоря - я лишь так предполагаю: про выпуклость, но ведь там не одна же линза передняя - может, какие хитрости цейсовские. Бленды бывают лепестковыми и сплошными. Уточняйте у профи - какая лучше и для чего. Мне, впрчем, тоже интересно про них послушать.
admin 
#7 - Дата: 3 Апр 2007 19:33
 
Не покупайте объективы только для цифровых камер, через пару лет фотокамеры будут с большими матрицами и все эти стекла пойдут в помойку.
А для каких покупать: универсальные, что для плёночников которые? Не допонял.

Про светосильный объектив - мечта! Дорогая. Не по сеньке шапка...
Игорь N 
#8 - Дата: 4 Апр 2007 00:00
 
Игорь, объясните тогда про замеры мощности и уровни, которые относительны её направленности. А если её отвернуть, то как же она будет недосвечивать, получается?! Одно дело в потолок трёхметровый отвернуть и совсем другое - под купол цирка! Если я решусь покупать, то больше для других целей - для лучшей отдачи и дальнобойности, а не ради суперкартинки, которую ещё сколько надо времени, чтоб научиться выставлять.
C никоновскими вспышками SB400, SB800 вообще проблем нет. Они на столько сбалансированы, что на большом расстоянии можно лупить в лоб с приоритетом выдержки (по возможности не короче 60, чтоб задний фон не затенялся) и все будет отлично. При необходимости можно направить пых чуть вверх, вытащить козырек и снимать в свое удовольствие без всяких потолков и стен. В потолок тоже проблем не будет, тем более можно всегда проконтролировать по дисплею камеры, увидеть пересветы или посмотреть гистограмму. В принципе на Никоне снимать с пыхом одно удовольствие.
На Кеноне несколько сложнее. В высоких помещениях надо контролировать каждый кадр, работать в основном в ручных режимах и вовремя добавлять силу вспышки. Но научиться не сложно.
У вас все только кэноновские или совместимые какие с ним тоже пользуете? Сигма, например, и вашим и нашим. Разница, как я понимаю, только в питании - в возможности автофокусировке от этого, ну и от байонетного кольца.
Использую в основном кеноновские стекла, есть одна Сигма 70-300 для макро. У Сигмы очень неплохие стекла 70-200 2.8, но надо выбирать, большой разброс по качеству, как и всего сигмовского. Сигма медленнее фокусируется, чем родные. У Сигмы неплохие фиксы ширики.
Байонеты у всех марок разные. Вы правильно считаете, что даже при наличии переходника, не будет работать автофокус.
И ещё вопрос: манжеты на ваших дальнобойных зумах пыль держут или не понять до конца, поскольку менять их на резьбе приходится часто. Стёкла на 200-сотом и 400-сотом , как я понимаю, у них внутри должны бегать? Вот про манжеты и интерес.
Менять их приходится совсем не часто, а уж если менять, то лучше в помещении. Герметизация самих объективов проф уровня достаточно надежная. Даже на 100-400 тромбоне, пыли не набирается. При съемке на пляже, шансов нахватать пыли даже не меняя стекла намного больше, как в принципе на любом ветре или сквозняке. Мне еще ни разу не было необходимости чистить матрицу. Достаточно продуть грушей.
про бленду спросите у Игоря
Основная задача бленды, защита от бликов на передней линзе, а чаще защита линзы от ударов и царапин. На шириках бленда очень короткая и не защищает ни от того, ни от другого.
А для каких покупать: универсальные, что для плёночников которые?
У Кенона не брать стекла EF-S, а только EF.
У Никона точно не брать DX. Хотя у Никона можно запутаться в байонетах и неизвестно, что будет в будущем. Маааркетинг.

В целом для выбора системы, если не брать средний и широкий форматы, остались только Кенон и Никон, отчасти Олимпус, но как сугубо любительский. Пентакса поглотил Самсунг, а Минолту - Сони.
Профи репортажники практически полностью перешли на Кенон, т.к. он первый и давно уже выпускает камеры с матрицами полного формата, т.е. как пленка 36х24мм. Это дает детализацию, градации цветов и в целом качество картинки много лучше, чем все остальное. Нет проблем снимать с ISO1600. У меня тоже такая камера 5D, правда есть еще 20D, кропнутая (с меньшей матрицей) как вторая.
У Кенона несколько дешевле проф объективы и аксессуары и в вообще для Кенона найти любые прибамбасы у нас на много проще и дешевле. В целом картинка менее шумная (цифровые шумы), чем у Никона.
юлиана 
#9 - Дата: 4 Апр 2007 10:15
 
А вот цвет у них (никон и кэнон) отличается....
Ну вот... я тут намедне объектив купила, (у меня Canon 30D), пришла в магазин посмотрела на Сигму (очень шумный и медленный мотор), и купила Кэнон 17-55мм/2.8 (природу люблю поэтому и широкоугольник), а вот про то что этот объектив на полноразмерную матрицу не подойдет не подумала, ну да что ж теперь делать. А 5d пока очень дорогой, подожду пару лет, пока буду тренироваться выдержку с диафрагмой выставлять. (как раз пару лет займет) Игорь, скажите, а часто Вы используете режимы приоритета выдержки/диафрагмы, доверяете аппарату? И еще - для меня понимание термина "цветовая температура" это примерно как раздел из предмета "ядерная физика" Подскажите, Вы используете ручную корректировку ЦТ? Или не заморачиваться и изучить в факультативном порядке?
yulya75 
#10 - Дата: 4 Апр 2007 11:08
 
Дмитрий ну вы даете!! Мне создали альбом а себе нет??Срочно требуем фоток тем более ваша собака родительница стольких пометов! Образец можно сказать! А как голосовать не знаю..если бы под фотками была кнопочка ‘’голосовать’’ я бы обязательно...
yulya75 
#11 - Дата: 4 Апр 2007 11:10
 
Аааа....дошло!!!!! Надо на звездочки нажимать!!!Ну держитесь!
yulya75 
#12 - Дата: 4 Апр 2007 11:12
 
Осталось просмотреть 2 223 фотки и проголосовать..совсем чуть чуть..выгонят меня с работы...
Игорь N 
#13 - Дата: 4 Апр 2007 12:09
 
юлиана

часто Вы используете режимы приоритета выдержки/диафрагмы, доверяете аппарату?
Конечно доверяю. Почти все съемки идут с приоритетом диафрагмы.
Чем больше дырка(2.8, 3, 4, большая, 8,10, 16 маленькая), тем меньше глубина резкости, больше размывается задний фон, что хорошо. Но надо не перестараться. Многие объективы на максимальной дырке мылят.
И еще - для меня понимание термина "цветовая температура" это примерно как раздел из предмета "ядерная физика"
На уровне пользователя ни то, ни другое не сложно.
Цветовая температура или баланс белого (уход основного источника света в красный или синий концы спектра)без великих проблем правится в Raw конверторах. Большинство снимает в jpeg и здесь начинаются сложности. Править с Фотошопе, это действительно надо изучать факультативно. Из конверторов реально править цвет в jpeg могут лишь немногие программы, Silkypix http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/order/price.html
и новая Adobe Photoshop Lightroom http://www.adobe.com/products/photoshoplightroom/
При съемке можно по инструкции к камере ставить переключатель режимов на соответствующее освещение, к примеру при съемке дома при свете ламп накаливания, включать режим для лампы. При пасмурной погоде, ставить на соответствующий значек. При лампах дневного света попасть в Баланс белого почти невожможно, у нас даже невооруженным глазом видно, что часто рядом горят несколько ламп дневного света разного цвета. О какой цветовой температуре может идти речь?
Я лично в этих параметрах автомату не доверяю и снимаю все только в Raw. Считаю, что для съемки в jpeg не дорос еще.
юлиана 
#14 - Дата: 4 Апр 2007 14:33
 
yulya75 Зато сколько удовольствия!!!


Игорь N А если вспышкой собираешься пользоваться (встроенной или внешней) тоже устанавливать баланс вручную?Тогда на кокой свет ориентироваться?
И еще у меня давно гложущий вопрос: Игорь, а что важнее по Вашему мнению - научиться хорошо снимать (ну там композиция, творческий подход и т.д.) или хорошо обрабатывать (осваивать CS2, конвекторы и т.д. вот уже говорят и 3 вышел....) Это я спрашиваю потому что времени не хватает на жизнь вообще, только книжку какую по композиции прихватишь ... а тут мозги плавятся от осваивания слоев-масок в фотошопе. А если учесть что нет литературы, расчитанной для таких как я (я себя называю "профессиональным дилетантом"[img]http://www.jackrussellterrier.ru/forum/img/smilies /wink.gif[/img] то есть просто описанных действий за которыми следует такой-то результат, то осваивать приходится погружаясь по уши, а это море времени и никаких котлет семье P.S Raw конечно хорошо, но уж больно много весят...
Игорь N 
#15 - Дата: 4 Апр 2007 16:29
 
Игорь N А если вспышкой собираешься пользоваться (встроенной или внешней) тоже устанавливать баланс вручную?Тогда на кокой свет ориентироваться?
На вспышку. Ставить ББ для вспышки. Могут полезть света от других источников, для фотографа это брак, а для фоторедактора - работа.
научиться хорошо снимать (ну там композиция, творческий подход и т.д.) или хорошо обрабатывать (осваивать CS2, конвеРторы и т.д. вот уже говорят и 3 вышел....)
По комозиции можно почитать на досуге - в транспорте, посмотреть чужие фотографии. Главное как можно больше снимать и анализировать свои ошибки, заодно и технику съемки отрабатывать. Безжалостно уничтожать брак. Ни в коем случае не жалеть брак, даже если сюжет ценный. Приличный фотограф начинается с того, что понимает, что можно снять хорошо, а что нет. Но опять же не экономьте место на флешке. Лучше один сюжет поторить 10-20 раз.
У меня на летучую собаку ушло больше сотни кадров. http://www.jackrussellterrier.ru/foto/thumbnails.php?album=254 ушло больше сотни кадров, хотя и ничего выдающегося, но съемка сложная, интересная.
Фотография у цивилизанных считается дешовым хобби, не сравнить с любым собирательством или спортом.
Для начала освоить родной, идущий в одной коробке с камерой конвеРтор, большого труда не составит, а уж потом решать более серьезные задачи.
В семейной жизни хобби и мешает и помогает. Я, после того как пару лет назад женился, стал покупать не больше одного объектива в год, хорошо до этого успел обновить систему. Зато жена очень гордится нашими фотографиями. Как что новое достойное появляется. обязательно торжественно показывается друзьям и сослуживцам.
Raw конечно хорошо, но уж больно много весят...
Для фото нужно иметь уже приличный компьютер. На стареньком пне-пентиуме не прокатит. Хорошо хоть винты сейчас стоят меньше 100$ за 300гб. Большинство фоторафов держат архивы прямо на винтах на полке.
юлиана 
#16 - Дата: 5 Апр 2007 11:27
 
Игорь N, а еще подскажите пожалуйста, имеет ли смысл покупать флэшки большие по 4-6 гБ, или лучше в рассыпуху по 1-2 гБ? И про погоду - скоро солнышко, но слишком яркий солнечный свет только грубые тени на лице дает, когда лучше снимать, в какое время суток? А в серые дни совсем не снимаете? А зимой? я вот никак не могу научиться снимать зимой чтоб не все серое было, или так и должно быть?Я вас еще не замучила вопросами?
admin 
#17 - Дата: 5 Апр 2007 14:06
 
Спасибо за советы, Игорь!
Вспышку приобрету. Решил.

юлиана, у меня, например, с картой выше 1 ГБ камера дружить не будет. Если я не путаю этот момент с компактом кеноном 620. Вы в инструкцию загляните.
Вы про фильтры спросите - может, они как помогают при ярком солнце?
Тогда тоже отсюда вопрос: на солнце камеру не направлять, даже случайно? Есть вероятность повредить через линзы матрицу?
admin 
#18 - Дата: 5 Апр 2007 14:48
 
Не сердитесь. Я здесь выложу свою собаню. А вы можете пожурить по снимкам (центровка излишняя иль там: обрезал макушку, обрезал лапки, или всё-таки пойдут и такие). Ткните носом.
Две первые Кеноном 620 ещё делал. Три - Никоном.

Игорь N 
#19 - Дата: 6 Апр 2007 01:20 - Поправил: Администратор
 
имеет ли смысл покупать флэшки большие по 4-6 гБ, или лучше в рассыпуху по 1-2 гБ?
Имеет смысл покупать флэшки в рассыпуху по 1-2 гБ, так они могут накрываться, чтобы не потерять все. Полезно флешки не стирать, а форматировать в камере. Дольше живут.
И про погоду?
Идеальные условия съемки можно создать только искусственно, т.ч. надо учиться снимать в любых условиях.
Если резкие тени, то можно применить нейтрально серый фильтр и снять резкость переходов, можно поляризационный(убирает блики с воды и стекла). Хорош еще градиентный фильтр, когда верхняя половина затенена, а нижняя светлая. Не пересвечивается яркое небо. Все эти фильтры невозможно заменить фотошопом. При контровом свете(когда источник света находится сзади) надо применять ценрально-взвешенный или вообще точечный замер экспозиции, но учитавать, что все остальное, ярко освещенное уйдет в пересвет. Ценрально-взвешенный замер вообще наиболее применимый, т.к. матричный (лучше для пейзажей) выравнивает экспозицию повсему полю и главный объект частенько в невыгодном свете. Хорошие светосильные объективы лучше держат контровой свет.
Зимой снимать как и летом, яркие краски одежды или шкуры выглядят даже эффектнее. Сюжеты надо выбирать с головой, заранее продумавать. Только нельзя забывать, что во всех инструкциях к цифровым камерам минимальная температура 0 С. Знаю многих, кто снимает и при минус 30 С с частой заменой батарей и медленным отогреванием в помещении, но это на свой стах и риск.
В серые дни снимать одно удовольствие, свет ложится равномерно, также как и в рассеяной тени. Яркости раньше добивались использованием специальных пленок, как Вельвия или Провия. Сейчас можно просто усилить яркость на компьютере. Снимать можно в любое время, но в зависимости от того, что надо снять. Пейзажи, архитектуру конечно надо снимать при самом выигрышном освещении, а все остальное уже или на удачу или ждать правильного света. Старайтесь всеже становиться так, чтобы солнце было сзади или чуть сбоку. То что трудно при ярком солнце картинку на дисплее, издержки производства, да и в принципе особо расчитывать на нее не стоит, разве что по композиции.
на солнце камеру не направлять, даже случайно?
Даже пара секунд ничего камере не сделают. Перед матрицей есть инфракрасный защитный фильтр, даже пыль садится не на саму матрицу, а именно на этот фильтр, но больше 3 секунд можно действительно сжечь матрицу.
или всё-таки пойдут и такие
А при чем здесь мое мнение? Вы чего хотели, то и сняли, зафиксировали момент в жизни и внешности собаки. Результат вполне приличный. Если бы вы ставили себе задачу снять ее иначе, то наверное придумали бы себе микро сценарий и постарались бы получить от нее, то что вам хочется. Композицию со зверями строить сложно , надо ловить или тщательно пробумывать. В галерее очень много примеров, где фонтазии у авторов в избытке, жаль только техника съемки хромает, ну хоть бы баланс белого по инструкции выставляли. Однако большинстве случаев хорошую фотографию при плохом освещении получить невозможно, разве что потом дорисовать ее на компе.
Ловить моменты тоже конечно нужно
У меня был один хороший почти случайный кадр. Собаки чужие.
Назывался "Ща брательника позову!"
admin 
#20 - Дата: 6 Апр 2007 17:28
 
Спасибо!
И за отзыв тоже. Я просто подумал, что вы будете говорить о выстройке кадра, что там-то, например, мало за спиной фона взято, а здесь - лучше немного из центра сместить, чтоб оживить постановочность на привязанном поводке (это мы на притравку пару недель назад ездили - приходится её там к дереву приматывать, иначе эта нетерпеливая все руки оторвёт, пока своей очереди дождётся). На четвёртом снимке против солнца стоит, и сочные краски уже блекнут, хотя вроде бы ББ выставлен на "солнце" был. Да, против яркого источника света я стараюсь никогда не забираться, невозможно предугадать что в итоге на мониторе получится. Даже в помещении простое окно, его краешек - кадр в корзину отправляет.
Первый снимок: нет ли недосказанности, когда в статике и можно вроде как постараться взять голову вместе с корпусом? Широкий как бы вблизи угол всё равно сделает язык выразительней, чем те же приближенные лапы. И не только по цвету, выделяясь.
К чему стремиться в "прямоугольнике"? Собак, например, сбоку в стойке стараются отцентровать, я знаю, по точке за плечом, тогда считается снимок в стойке классическим и понятным кинологу.
Или всегда необходимо стараться брать главный объект именно в центр кадра? Пока этим правилом руководствуюсь. Но может, я неправильно о правильности представление имею. Есть ли критерии, чтоб на твоём снимке взгляд у прохожего задержался. Попробуем на собак эту тему спроецировать.

Игорь, я сечас ваших "брательников" уменьшил и переложил. Растягивается тема от 730 в ширину. Неудобно текст в теме читать на мониторе у кого разрешение 800х600. Чтобы поля вообще не смещались, то ширина снимка должна быть не больше 625. 640 немного сожмёт левое поле "авторства" сообщения, что не помешает, а большего из-за растянутого чьего-нибудь имени в постинге не даст.
Я выкладываю и большую и маленькую превьюшку такм образом:
жму [url=][/url], после знака равенства вставляю полный адрес полноразмерной фоты,
далее - внутрь этого тега засовываю [img][/img], в него вставляю адрес маленькой превьюхи,
получается без пробелов такой паровоз [url=] [img] [/img] [/url]
На сервере, понятно, нужно тогда иметь по два на каждую фоту.
Уменьшать первоначальных братьев прям в теме не стал, сделаю с ними лишь так как написал.
Попробуйте и вы. Получится. Но, имейте ввиду, что править текст сообщения и кривые какие ссылки и строчки в сообщениях могут только "участники" форума - зарегистрированные пользователи. Намекаю, если хотите.
К сожалению, регистрация принимается только на латинице. Всё никак не решу вопрос русификации с программистами, создателями форума. Грешен.

Про флешки. Объясните про их физические возможности. Карта памяти, например 64 МБ, влезало поначалу 63 (ну это понятно, ладно, даже если слишком сжатые жипеги 640 в неё размещать), со временем влезать стало вообще чуть больше 60. Отчего? Кто знает? Форматирование не помогает. Карта сони мемори-стик.

Про центр.взвешенный. Фотографирую на автомате (чтоб не было у кого предубеждения, что я сам чего-то не так выставил) с такой настройкой - получается более светлым передний фон, а не наоборот, как вы говорите. Даже слишком персветлённый. На точечном - всё прекрасно, всё в балансе. Оттого выставил на долгое время именно его. В общем-то для меня в этом вопросе не принципиально. Объект правда находился чуть в недостаточном освещении, чем за ним было. Но высветляет так, что фотошопу почти делать нечего. Вот тебе и "автомат"!

И ещё про карты памяти. Не нашёл в своём рук-ве про их масимально допустимый объём. Может, мне в магазине про это чётко шепнули. Мануал у меня русский в коробке был от D70. Модель эта вышла, как я понимаю, раньше 50-ой, от того её и перевели, её и подсунули. У 70-ой написано про большинство в 1 ГБ, но там же указан и микродрайв в 4 ГБ. Что думать - что тогда ещё не было 4 ГБ на сандисках и им подобных, или всё-таки 1 ГБ это тот максимум, который я имел ввиду?

Про матрицу понял. Касается это только якрого дневного солнца, а не закатного или восходного. правильно?
"Красно солнышке на ладони" также модно и с приходом цифровиков.
Понятно, что речь не о двух секундах, но частота кадров не влияет же в этом случае, или как?

Игорь, вы Луну не снимали? Покажите свои какие-нибудь интересные "глянцевые" работы. Не только собаку. Людей. Лица. Натюрморты. С "рыбьего глаза".
Спасибо!
Igor N 
#21 - Дата: 7 Апр 2007 00:52 - Поправил: Igor N
 
Уже поздно. Основное отвечу завтра. Пока, что:
"Компания Nikon протестировала и рекомендовала для использования в фотокамере D50 следующие карточки памяти SD (secure Digital):

SanDisk 64 МБ, 128 МБ, 256 МБ, 512 МБ, 1 ГБ и 2 Гб
SanDisk Ultra II 512 МБ* и 2Гб*
Panasonic 64 МБ, 128 МБ, 256 МБ, 512 МБ и 1 ГБ
Panasonic Super High Speed 256 МБ*, 512 МБ* и 1 ГБ*
Panasonic Pro High Speed 512 МБ* и 1 ГБ*
Toshiba (синие) 64 МБ, 128 МБ, 256 МБ и 512 МБ
Toshiba (белые) 128 МБ*, 256 МБ* и 512 МБ*

* данные карточки памяти имеют расчетную скорость передачи данных 10 МБ/с или больше.

Карты Multi Media (MMC) не являются рекомендованными и не должны использоваться.

Карточки памяти других производителей и объемов также могут работать, но Nikon не может гарантировать их функционирование. При использовании карточки памяти, не перечисленной в приведенном выше списке, пожалуйста, изучите предоставляемую производителем карточки информацию о совместимости. Nikon рекомендует иметь в наличии карточку памяти рекомендованного типа для проверки работоспособности фотокамеры при возможных проблемах."
Если у вас камера поддерживает карты с FAT 32, то будет работать с любым объемом.
И еще: Инструкция к D50 на русском:
http://www.photosale.ru/index.php?page=105049155636123

Несколько моих фотографий:
http://club.foto.ru/gallery/photos/author.php?author_id=23408#listStar t
Igor N 
#22 - Дата: 7 Апр 2007 20:14 - Поправил: Igor N
 
Обсуждать чужие фотографии самое неблагодарное дело, тем более нехудожественные.
О принципах композиции есть много литературы и каждый автор, как и живописи тянет в свою сторону. Принципы восприятия, тоже вещь достаточно стрёмная. Считается, что движение слева направо – вперед, обратно – назад. Диагональ с левого нижнего угла в правый верхний - вверх, с правого верхнего в левый нижний – вниз. Все это очень относительно. Нельзя прижимать к той стороне рамки, к которой направлено лицо или куда движение. Главный объект или глаза должны находиться в верхней трети кадра. Таких постулатов довольно много и все они спорны.
Вот несколько книг и статей выложено на моем сайте: [url=http://rumata.net/books/
]http://rumata.net/books/
[/url]
Я лично считаю обязательным наводиться на глаза и людей и животных, а дальше уже стараться, чтобы все нужное уложилось в Глубину резко-изображаемого пространства (ГРИП) , а ненужное было размытым.
Главное, чтобы в кадре было, чем заинтересовать зрителя, зацепить и заставить запомнить.
Фотография, это когда человек поставил перед собой конкретную задачу на съемку, а потом нашел пути ее решения, т.е. каждое нажатие на кнопку должно заранее иметь заложенный фотографом смысл.
Я уже писал выше, чтобы научиться снимать, надо много снимать, смотреть много чужих фотографий, а потом критически и жестко разбирать самому свои Шидёвры. Сам себе не поможешь, никто не поможет.
Очень полезно походить на курсы фотографии. Народ там собирается самый разный по возрасту, от 15 до 60 лет и уровень от совсем зеленых новичков, до таких кто уже участвовал в выставках и зарабатывал деньги фотографией. Даже если знаешь много по фото и снимаешь лучше преподавателя, очень систематизируются знания и уровень съемки вырастает заметно.
Фотографии в Интернет публикую нечасто, в основном все достойное идет в печать. Печатаю сам на откалиброванных принтерах, а совсем большой формат в проф лабах.
admin 
#23 - Дата: 8 Апр 2007 02:45
 
Благодарю. За мануал - отдельно!
Извините, что закидал вопросами. Да и, получается, дорогу перебегаю. Извините, Юлиана.
Тогда, Игорь, последний пока на сегодняшний день вопрос, и опять про доп. вспышку:
Сколько она по времени перезаряжается, т.е готова к следующему кадру? Если я правильно понял из описаний, то время приличное получается между спусками, примерно 3,5-3,9 с. В репортаже скоротечных выставочных рингов важно порой каждое мгновение. Встроенная затрачивает от силы секунду на перезаряд, если, конечно, батарея не на издохе и не перегрета сильно. Задумалси опять.
И ещё один маленький вопросик, чтоб уж до конца понимать это:
Что такое "кропнутая" матрица, а стало быть и "не кропнутая"? Это, когда соотношение сторон получаемого снимка: обыный 4х3 и широкий 16х9 форматы, так чтоли? Те самые "плёночные" характеристики за основу терминов?

Перечитывая прежнее. Просто уточните: SB400 - не описка? Может, имелась ввиду 600?

Про регистрацию надо было сразу уточнить: только логин и пароль обязательно набираются на латинице, другую информация о себе вводить можно и на кириллице, это можно отредактировать самому.

Хорошо, не будем чужие снимки обсуждать, даже если хозяин сам напрашивается. Но! Ваши мне понра! Как у вас принято: РЕКомендую!
Гость 
#24 - Дата: 8 Апр 2007 12:15
 
admin
У меня, когда снимал на Никоне, была SB800 http://amd-photo.ru/cash/info/83.html
Лучшая вспышка всех времен и народов. Там в комплекте идет блочек для дополнительной пятой батарейки и благодаря ему перезарядка не долше чем на встроенной вспышке. Удинняется только когда батареи сильно подсели.
Что такое "кропнутая" матрица
Кропнутая матрица, это любая матрица меньше 36х24мм, т.е. полнокадровой или формата 135. У вас матрица 23,7х15,5мм, на цифромыле обычно 7.18 x 5.32 mm.
Из-за меньших размеров носителя края кадра обрезаются и у оптики работает только центральная часть, На объективе рыбий глаз - фишай никогда не получите обзор 180 градусов и все широкоугольники не выдают своих реальных возможностей. Также это ведет к резкому увеличению Глубины резко-изображаемого пространства (ГРИП). Задний план становится более резким и пропадает объемность картинки. На широкоугольниках и на цифромыльницах это явление еще больше выражено. Кадры становятся плоскими.
Igor N 
#25 - Дата: 8 Апр 2007 12:21
 
Это я в предыдущем посте.
Не опознали меня по почерку, вот и вошел неправильно.
admin 
#26 - Дата: 9 Апр 2007 17:26
 
Спасибо.
Не совсем понял про полноразмерность матрицы.
36х24мм и 23,7х15,5мм - почти одинаковое соотношение сторон (не в сравнении с 7.18 x 5.32 мм), не пойму тогда о какой обрезке получаемого кадра или возможностей оптики идёт речь?
Igor N 
#27 - Дата: 9 Апр 2007 17:52
 
admin
Речь физическом размере матрицы. 36х24мм это размер как у стандартной пленки, на который расчитаны все обычные съемные объективы.
На меньших матрицах края кадра обрезаются.
В принципе это теория. На практике она имеет значение только чтобы знать, что на кропнутых матрицах телевики начинаются от фокусного расстояния больше 30мм, а на полных, от 50мм.
На кропе ширики охватывают кадр меньше реального фокусного расстояния указанного на объективе.
В видоискателе на кропе вы полюбому видите тот кадр, который будет в реальности, так что можете не забивать себе голову, пока не соберетесь покупать камеру с полноразмерной матрешкой. Тогда объективы купленные для кропа придется сплавлять, они туда просто не встанут.
admin 
#28 - Дата: 9 Апр 2007 18:44
 
Попробую переварить
Для меня, как для неграмотного фотодеятеля, ваши цифры кажутся не более, чем увеличенным размером матрицы, как в увеличинении в мегапикселях, и оттого увеличением размера снимка, или за счёт его плотности. То, что приближение виновато в некой обрезке в видоискателе не подозревал даже.
Объектив для полноразмерной матрицы - есть ли смысл сейчас уже заранее подумать о покупке именно такого на кропнутую? Или не подойдёт?
Igor N 
#29 - Дата: 9 Апр 2007 21:56 - Поправил: Администратор
 
Все полноразмерные объективы подходят на кроп, вот объективы только на кроп на полный формат не идут
типа: http://amd-photo.ru/cash/info/51.html

А что касается увеличения количества пикселей на малой площади мартрицы, то это не более чем маркетинговые ходы, как и увеличение кратности зума. Все едет за счет ухудшения качества изображения. Оптимально на кроп 6, ну в крайнем случае 8 мегапикселей. Так что ваша камера вполне комфортна по картинке.
Mary 
#30 - Дата: 17 Апр 2007 00:29 - Поправил: Администратор
 
Igor N, я тут опечалилась и озадачилась. Снимала два воскресенья подряд коллективное безобразие под названием урок послушания. Оба раза на одной и той же площадке, в одно и то же время в солнечную погоду. Снимала в режиме автомата, потому как 15-20 собачек(и столько же владельцев) имеют свойство активно перемещаться, прыгать, бегать, махать хвостами и трясти ушами (последнее - только собаки). Первая порция получилась вполне приличного качества, а в это воскресенье фотки получились темные. Причем разница видна колоссальная. Они у меня выложены по просьбе инструктора на ретриверском сайте, вторая порция сразу вслед за первой. Ничего не понимаю. Ну да, снимала что-то против солнца, но не все же.
http://www.labrador.ru/ipb/index.php?s=&showtopic=8094&view=findpost&p =127498
http://www.labrador.ru/ipb/index.php?s=&showtopic=8094&view=findpost&p =130572
1 2 3 СЛЕД. 
ДЖЕК РАССЕЛ ТЕРЬЕР и ПАРСОН РАССЕЛ ТЕРЬЕР. Форум /⇑ Вверх

Особенности фотографирования Расселов

Эта тема закрыта. Ответы больше не принимаются.
 
Выбор Форума: